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Starting Out with Python 3rd Edition Gaddis Solutions

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Starting Out with Python 4th Edition Gaddis Test Bank

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Starting Out With Python 2nd Edition Gaddis Solutions

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Investments 9th Edition Bodie Test Bank

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Leadership Research Findings Practice and Skills 7th
Edition DuBrin Solutions Manual

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Community Based Corrections A TextReader 1st Edition

Barton-Bellessa Test Bank

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New Perspectives on Microsoft Office 2013 First Course

Enhanced Edition 1st Edition Shaffer Test Bank

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Preschool Appropriate Practices Environment Curriculum and

Development 4th Edition Beaty Solutions Manual

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Basic Building and Construction Skills Australia 5th

Edition Hawkins Solutions Manual

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Principles of Taxation for Business and Investment
Planning 2016 19th Edition Jones Test Bank

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Gaddis: Starting Out with Python, 3e - Test Bank

Chapter Seven

MULTIPLE CHOICE
1. What are the data items in the list called?
a. data
b. elements
c. items
d. values

ANS: B

2. Which list will be referenced by the variable number after the execution of the following code?
number = range(0, 9, 2)
a. [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
b. [1, 3, 5, 7, 9]
c. [2, 4, 6, 8]
d. [0, 2, 4, 6, 8]

ANS: D

3. What would you use if an element is to be removed from a specific index?

a. del statement
b. remove method
c. index method
d. slice method

ANS: A

4. What is the first negative index in a list?

a. 0
b. -1
c. -0
d. Size of the string or list minus one

ANS: B

5. What method can be used to place an item in the list at a specific index?
a. append
b. index
c. insert
d. Add

ANS: C

6. What would be the value of the variable list after the execution of the following code?
list = [1, 2]
list = list * 3
a. [1, 2] * 3
Gaddis: Starting Out with Python, 3e - Test Bank, Chapter Seven 2

b. [3, 6]
c. [1, 2, 1, 2, 1, 2]
d. [[1, 2], [1, 2], [1, 2]]

ANS: C

7. What would be the value of the variable list after the execution of the following code?
list = [1, 2, 3, 4]
list[3] = 10
a. [1, 2, 3, 10]
b. [1, 2, 10, 4]
c. [1, 10, 10, 10]
d. invalid code

ANS: A

8. What method or operator can be used to concatenate lists?

a. *
b. +
c. %
d. concat

ANS: B

9. What would be the value of the variable list2 after the execution of the following code?
list1 = [1, 2, 3]
list2 = list1
list1 = [4, 5, 6]
a. [1, 2, 3]
b. [4, 5, 6]
c. [1, 2, 3, 4, 5, 6]
d. invalid code

ANS: B

10. What would be the value of the variable list2 after the execution of the following code?
list1 = [1, 2, 3]
list2 = []
for element in list1
list2.append(element)
list1 = [4, 5, 6]
a. [1, 2, 3]
b. [4, 5, 6]
c. [1, 2, 3, 4, 5, 6]
d. invalid code

ANS: A
Gaddis: Starting Out with Python, 3e - Test Bank, Chapter Seven 3

11. When working with multiple sets of data, one would typically use a(n) _____.
a. list
b. tuple
c. nested list
d. Sequence

ANS: C

12. The primary difference between a tuple and list is that _____.
a. when creating a tuple you don’t use commas to separate elements
b. a tuple can only include string elements
c. a tuple cannot include lists as elements
d. once a tuple is created, it cannot be changed

ANS: D

13. What is the advantage of using tuples over lists?

a. Tuples are not limited in size.
b. Tuples can include any data type as an element.
c. Processing a tuple is faster than processing a list.
d. There is no advantage.

ANS: C

14. What method can be used to convert a list to a tuple?

a. append
b. tuple
c. insert
d. list

ANS: B

15. What method can be used to convert a tuple to a list?

a. append
b. tuple
c. insert
d. list

ANS: D

TRUE/FALSE
1. True/False: Invalid indexes do not cause slicing expressions to raise an exception.

ANS: T
Gaddis: Starting Out with Python, 3e - Test Bank, Chapter Seven 4

2. True/False: Lists are dynamic data structures such that items may be added to them or
removed from them.

ANS: T

3. True/False: Arrays, which most other programming languages allow, have much more
capabilities than list structures.

ANS: F

4. True/False: A list cannot be passed as an argument to a function.

ANS: F

5. True/False: The remove method removes all occurrences of the item from a list.

ANS: F

6. True/False: The sort method rearranges the elements of a list so they appear in ascending or
descending order.

ANS: F

7. True/False: The first step in calculating the average of the values in a list is to get the total of the
values.

ANS: T

8. True/False: Indexing starts at 1, so the index of the first element is 1, the index of the second
element is 2, and so forth.

ANS: F

9. True/False: The index – 1 identifies the last element in a list.

ANS: T

10. True/False: In slicing, if the end index specifies a position beyond the end of the list, Python will
use the length of the list instead.

ANS: T

FILL IN THE BLANK

1. A(n) _______________ is an object that holds multiple items of data.

ANS: sequence
Gaddis: Starting Out with Python, 3e - Test Bank, Chapter Seven 5

2. Each element in a tuple has a(n) _______________ that specifies its position in the tuple.

ANS: index

3. The built-in function _______________ returns the length of a sequence.

ANS: len

4. Tuples are _______________ sequences, which means that once a tuple is created, it cannot
be changed.

ANS: immutable

5. A(n) _______________ is a span of items that are taken from a sequence.

ANS: slice

6. Lists are _______________, which means their elements can be changed.

ANS: mutable

7. The _______________ method is commonly used to add items to a list.

ANS: append

8. The _______________ exception is raised when a search item is not in the list being searched.

ANS: ValueError

9. The _______________ method reverses the order of the items in the list.

ANS: reverse

10. The _______________ function returns the item that has the lowest value in the sequence.

ANS: min
Other documents randomly have
different content
Le spiagge di Minori e di Maiori sono quanto c'è di più ridente in
questo golfo, da Salerno ad Amalfi e Sorrento, ed io non esito a
dichiarare che superano in bellezza la stessa spiaggia di Sorrento, a
costo anche di esser tacciato di un'eresia. Sono due punti di una
magica tranquillità, ristretti in breve spazio, freschi, ombreggiati e
ridenti; si direbbero appartati da tutto il resto del mondo. Non ho
veduto luoghi più graziosi. Il primo che s'incontra è Maiori, fondato
da Siccardo di Benevento nel secolo IX; il paese giace quasi in riva al
mare. Il monte situato dietro l'abitato, ridotto a foggia di terrazzi, è
coltivato a giardini nei quali sorgono casette bianche e pulite che
hanno l'aspetto di altrettante ville. Più in alto torreggia
pittorescamente un antico castello.

Le strade ed i sentieri solitari e tranquilli si addentrano nei monti dai

quali scaturiscono acque limpide e fresche. Tanta solitudine
romantica ricrea l'animo e fa nascere il desiderio di vivere colà
tranquilli, o almeno di trascorrervi un'estate. Ivi davvero l'abitante
dei paesi settentrionali comprende che cosa significhi la figiakasta.

Trovammo colà, in riva al mare, una locanda graziosa, dipinta a

colori vivaci, dove ci procurammo vino, ottimi fichi neri e aranci
stupendi. Il sole che splendeva di fuori, quella tranquillità profonda, il
frangersi delle onde sulla spiaggia e l'atmosfera pregna di profumi,
conciliavano il sonno.

Poco dopo ci trovammo mezzo addormentati in un caffè del vicino

borgo di Minori. Quivi le case sono piccole e basse quanto quelle di
Pompei e le stanze così piccole che appena possono contenere
quattro persone. Alla tavola della locanda il padrone ci girava attorno
con un ventaglio in mano smovendo l'aria, cacciando le mosche e
narrando nel suo dialetto una quantità di storie, parlando sopratutto
della fabbricazione dei maccheroni, industria speciale della riviera di
Amalfi, la quale ne provvede tutto il regno di Napoli.

Partimmo da Minori nelle ore calde del pomeriggio e, girato che

avemmo un promontorio, ci trovammo di fronte ad Atrani, il quale è
separato da Amalfi da una gigantesca rupe. La posizione di Atrani è
imponente. Sorge a foggia di piramide sulla riva del mare, che in
quel punto è altissima e scende assai ripida, addirittura a picco.
L'architettura delle case, le quali hanno tutte la propria loggia,
produce un aspetto piacevolissimo per il bianco delle mura che si
stacca sul fondo nero della rupe. Questa, forma vicino al paese una
verde valletta ed alla sua sommità si presenta il paesetto di Pontone.
Sulla sommità delle falde di quei monti tutte rivestite di pini marittimi
sorgono antiche torri e castelli. Si scorgono intorno villaggi che
giacciono ancora più alti fra vigne e castagneti e dove sarebbe molto
faticoso l'arrampicarsi. Oltre Pontone, soprastano Atrani gli altri
paesetti di Minuto, Scala, e Ravello. Quest'ultimo è particolarmente
notevole per i ricordi dei Saraceni. Vi si sale da Atrani percorrendo
una ripida e faticosa strada, ma romantica, attraversando gallerie
coperte e camminando fra vigneti, castagni e boschi di carrubbe. A
misura che si sale, la vista del mare si fa più bella. Dalla cima delle
nere rupi, coronate di torri, si getta lo sguardo sull'azzurro delle
onde che si direbbero sgorgare dalla gola di Pontone. Si vedono pure
verdeggianti pendici, seminate di case, dove per buona ventura gli
abitanti non hanno più a temere le scorrerie saracene.

Arrivammo all'abbandonato monastero delle Clarisse e ivi trovammo

le prime tracce dell'architettura moresca. Salimmo quindi alla villa
Cembrano, casa di campagna di un ricco signore napoletano, la
quale sorge tra le rose e gli oleandri, su di un altipiano da dove lo
sguardo spazia nel mare. Questa villa è propriamente bella e sopra
tutto attrasse la mia attenzione il pergolato, il quale forma un
rettangolo attorno al magnifico giardino. Esso è sostenuto da pilastri
bianchi, sui quali corre un tetto di verdi tralci, da cui pendono i
grappoli in abbondanza; nel giardino poi, tenuto con molta cura,
crescono i più bei fiori, e tutte le piante meridionali, nella
vegetazione rigogliosa del mese di luglio. Sul margine dell'altipiano
sorge un belvedere, circondato di statue, invero orribili, le quali però
in distanza producono buon effetto. Si gode di là la vista
dell'ampiezza del mare, delle coste delle Calabrie con le cime dei loro
monti coperte di neve, dell'imponente punta di Conca e del bel capo
d'Orso, presso Maggiori, tutte vedute severe che bisogna ammirare e
tacere, anzichè provarsi a farne la descrizione. Nel contemplare da
quegli orti di Armida, fra le rose e le ortensie, il mare magico nel
quale si riflette l'azzurra tinta di un cielo limpidissimo, nasce il
desiderio di poter volare. Io credo che a Dedalo ed a Icaro venne
desiderio di poter spaziare per l'aria in una bella sera d'estate,
sedendo su di un promontorio dell'isola di Creta.

Salimmo ancora più in alto, al convento di S. Antonio; anche questo

è collocato in amenissima posizione ed è di stile interamente
moresco, con archi spezzati e colonnette graziose. Raggiungemmo
quindi l'antica Ravello e ci trovammo tutto ad un tratto in una città
moresca, con torri e case di stile arabo, fabbricata di tufo nero
solitaria e tranquilla, abbandonata, quasi morta, sopra una verde
pendice del monte. Si direbbe che è segregata da tutto il resto del
mondo; non si vedono che alberi e rocce e da qualche punto il mare
in lontananza. Nei giardini si osservano alte torri nere, case di stile
moresco con arabeschi in parte rovinati, finestre ad arco con piccole
colonne.

Sulla piazza del Mercato, presso la chiesa, sorge un antico edificio di

architettura araba, con ornati di gusto fantastico e con colonne
meravigliosamente lavorate negli angoli. Il tetto riposa sopra una
graziosissima cornice. Questo edificio è designato col nome di teatro
moresco e non vi è dubbio che era il palazzo degli antichi signori di
Ravello, imperocchè questa città, ora deserta e derelitta, fu un
tempo una colonia fiorente di Amalfi che contava trentaseimila
abitanti. Ricche famiglie vi avevano introdotto il lusso a cui davano
origine le loro relazioni con l'Oriente e il continuo commercio con i
Saraceni stabiliti in Sicilia. Fra le più illustri erano annoverate le
famiglie degli Afflitti, dei Ragadei, dei Castaldi e sopratutto dei
Ruffoli. Si erano fabbricate tutte palazzi di stile moresco, con vasche,
con getti d'acqua di vero gusto arabo, su disegni e sotto la direzione
di artisti arabi. E' noto che Ravello si mantenne in relazione continua
con i Saraceni, molti dei quali vi avevano presa dimora e gli Arabi vi
tennero il presidio fino ai tempi di Manfredo. Avvenne perciò che
questa piccola città fu una delle prime che accolse nell'Italia
meridionale l'architettura araba ed oggidì è una delle poche che ne
conservi ancora gli avanzi.

Trovai in Ravello maggiori avanzi di architettura moresca che in

Palermo stesso, dove i castelli di Cuba e della Zisa sono per la
massima parte distrutti. Il palazzo Ruffoli in Ravello è una vera
miniera di architettura moresca di quei tempi, e di queste contrade.
Esso trovasi in un giardino, ed appartiene da tre anni all'inglese sir
Nevil Reed, il quale lo ha fatto per primo sgombrare dalle macerie. E'
addirittura un piccolo Alhambra, uno stupendo edificio a tre piani,
che conta più di trecento stanze sostenute tutte da colonne
moresche. Le sale sono ornate di rabeschi in puro stile arabo-siculo e
un tempo debbono essere state magnifiche. Esistono ancora nei
giardini una rotonda di stile moresco, alcuni avanzi di mura, fra le
quali una torre quadrata di gusto bizzarro, rovine di porticati, di
bagni, di archi e di cortili, i quali debbono aver fatto parte di una
specie di castello cinto di mura, e da questi ruderi è agevole farsi
un'idea delle grandi ricchezze che dovevano aver accumulato un
tempo le famiglie distinte di Ravello.

In tutte le città impoverite del regno di Napoli, queste reliquie di

tempi migliori provano la triste decadenza delle contrade. Due volte
furono in fiore queste regioni predilette dalla natura: la prima
nell'antichità greca, come lo attestano le rovine di Pesto; la seconda
durante le Repubbliche del medio evo, allorquando Napoli, Gaeta,
Amalfi, Sorrento, riempivano i mari delle loro flotte, ben molti anni
prima che lo spirito repubblicano, avanzo degli ordinamenti politici
greci e romani, risorgesse nell'Italia settentrionale e desse origine
alle repubbliche di Pisa, di Genova e di Venezia. Nella prima epoca
furono i Romani quelli che spensero il fiore della civiltà nell'Italia
meridionale; nella seconda epoca cominciò a venir meno sotto il
dominio dei Normanni; e quindi, a poco a poco, quelle contrade si
vennero riducendo alla misera condizione in cui si trovano
attualmente. Manca tuttora una buona storia di quelle Repubbliche
dell'Italia meridionale dal secolo VII ai tempi di re Ruggiero di Sicilia,
e gli archivi di Napoli potrebbero fornire tutti gli elementi necessari,
se non fossero chiusi, ed impenetrabili più della sfinge egiziana.[4]

Vidi intanto, mentre mi trovavo nei giardini del palazzo Ruffoli, un

meraviglioso fenomeno di luce in mare. Il sole stava per tramontare,
ed i monti di Pesto e di Salerno cominciavano ad oscurarsi,
assumendo una tinta dolce di verde cupo, mentre sopra a Pesto
stava un'ampia nuvola bianca, la quale non tardò a tingersi in rosso
acceso. Si sarebbe detto che divampasse in cielo un immenso
incendio, la cui luce si proiettasse in mare, sembrando fosse in
fiamme tutto quanto il golfo di Salerno; a poco a poco il mare
assunse prima un color d'oro, quindi verde pallido, violaceo,
gialliccio, finalmente grigio, finchè vennero le tenebre. Colpito da
quegli scherzi indescrivibili di luce, non potei più muovermi finchè fu
notte.

Potrei ancora narrare molte cose di Ravello, particolarmente

dell'antico duomo edificato da Niccolò Ruffoli nel secolo XI, il quale
possiede un pulpito raro in mosaico ed antiche porte di bronzo e
dove si conserva in un'ampolla il sangue di S. Pantaleo, che bolle al
pari di quello di S. Gennaro; ma non conviene vedere tante cose, e
sopratutto descriverle molto a lungo.
L'ISOLA DI CAPRI
 L'isola di Capri.

Un mese intiero ho vissuto nell'isola di Capri ed ho goduto, in tutta la

sua pienezza, la solitudine magica di quella marina. Così potessi io
riprodurre le sensazioni ivi provate! Ma è impossibile descrivere con
parole la bellezza e la tranquillità di quella romita solitudine.
Giampaolo Richter, contemplandola dalla terra ferma, ha paragonato
Capri ad una sfinge; la bella isola a me è apparsa simile ad un
sarcofago antico, fiancheggiato dalle Eumenidi scarmigliate, su cui
campeggiasse la figura di Tiberio. La vista dell'isola ha sempre
esercitato su me un vero fascino per la sua conformazione
monumentale, per la sua solitudine, e per i cupi ricordi di
quell'imperatore romano, che, signore del mondo intiero,
considerava quello scoglio come sua unica e vera proprietà.

Una domenica, di buon mattino, con un tempo stupendo, andammo

a Sorrento, in barca, e di là ci dirigemmo verso Capri. Il mare non
era meno tranquillo del cielo; le linee del paesaggio si perdevano
all'orizzonte in una luce vaga ed indecisa; Capri però ci appariva
davanti imponente, grave, rocciosa, severa, con i suoi monti
selvaggi, con le sue rupi rossastre di roccia calcarea, tagliate a picco.
Sull'altura si scorgeva un bruno castello rovinato; qua e là avanzi di
batterie e gole aperte di cannoni abbandonati, solitari, già quasi
ricoperti dal ginestro selvaggio dai fiori gialli; scogli aspri e ripidi, in
cima ai quali svolazzavano falchi di mare e uccelli indigeni, assuefatti
al sole, come dice Eschilo; in basso caverne, grotte oscure,
misteriose; sul dorso del colle una piccola città di aspetto gaio, con
case bianche, mura alte e una cupola di chiesa; più in basso ancora,
sulla zona ristretta della spiaggia, un piccolo porto per i pescatori ed
una fila di barche tirate in secco.

Suonavano le campane allorquando approdammo; una graziosa

fanciulla, figlia di un pescatore, si avanzò nell'acqua, afferrò la barca
e, tenendola ferma alla riva, ci permise di scendere a piedi asciutti.
Nello spiccare un salto sul suolo dell'isola di Capri, che io mi ero
raffigurata tante volte sotto il nordico cielo natio, mi parve di
trovarmi nella stessa mia casa. Tutto era silenzio e tranquillità; non si
vedevano che un pescatore e due ragazzi intenti a bagnarsi presso
uno scoglio, due giovanette sulla spiaggia, e tutto all'intorno rupi
severe. Ero dunque giunto in una solitudine selvaggia e romantica
insieme. Da quel punto della marina partiva un sentiero ripido e
scosceso, che, fra mura di giardini, conduceva alla piccola città. Quei
giardini aperti nei seni della rupe erano coltivati a viti, a olivi e ad
agrumi, ma la vegetazione ne era meschina, specialmente per chi ne
veniva dalla lussureggiante Campania. Anche gli alberi a Capri
sembrano eremiti. Si accede alla cittadina per un ponte di legno e
per una vecchia porta, dall'aspetto romito, in cui par che regni la
pace e s'ignorino le umane necessità. Alcuni abitanti, vestiti a festa,
stavano ciarlando, seduti sui gradini della chiesa. Parecchi ragazzi
giocavano allegramente sulla piccola piazza, davanti al tempio, che
pareva fatta appositamente per i loro giuochi. Le case, piccole, con i
tetti a terrazza, avevano quasi tutte una pianta di vite arrampicantesi
per le mura. Un'angusta stradicciuola, non mai percorsa da nessun
veicolo, ci condusse alla locanda di Don Michele Pagano, di fronte
alla quale sorgeva una stupenda palma. Anche quivi sembrava di
arrivare in un eremo ridotto ad albergo per i pellegrini.

Eravamo appena entrati nella nostra camera, che un canto, giù nella
strada, ci chiamò alla finestra. Era di domenica: una processione
strana, caratteristica attraversava il paese. Seguivano la croce uomini
e donne, quelli con cappucci bianchi, queste con bianchi veli. I
cappucci erano circondati di una corona formata di foglie di roveto
spinoso. Gli uomini ai fianchi portavano una fune, certo in segno di
penitenza. La processione era dedicata alla crittogama. Tutte quelle
teste coronate di frondi offrivano un quadro pagano: si sarebbe
detta una processione di sacerdoti di Bacco coronati di pampini e
diretti ad un tempio di Dionisio. Quasi tutti gli uomini portavano la
corona di spine, compresi quelli che non rivestivano l'abito della
confraternita. Mi colpì in modo particolare la figura di un vecchio
invalido, canuto di capelli e di barba, il quale, con quella corona,
aveva davvero l'aspetto di un satiro. Dopo gli uomini venivano le
donne e le fanciulle con bianchi veli. Le strade essendo tanto strette
da dare il passaggio a stento a due persone per volta, erano stipate
da un muro all'altro.

Questa processione fu la prima cosa che vidi a Capri. Siccome poi

vissi colà felicissimi giorni e nessuna località al mondo così
completamente visitai, perlustrando ogni suo angolo più remoto,
ogni sua grotta accessibile, e posi affetto a Capri e ai suoi abitanti,
voglio usare a quest'isoletta il trattamento di quei navigatori
riconoscenti, che appendevano una tabella votiva e sotto vi
scrivevano: Votum fecit; gratiam recepit.

Il nome dell'isola, presso i Greci ed i Romani, era Caprea. Spiegando

la parola latinamente, significherebbe isola delle capre; ma altri la
derivarono dalla lingua fenicia, nella quale Caprain significa due città.
I Greci la considerarono quale isola delle sirene, e tuttora un punto
della spiaggia si chiama la Sirena. Se non che, le isole delle Sirene di
Omero giacevano di fronte a Capri, verso Amalfi ed il Capo Minerva;
e quella denominata oggi Capo di Campanella, è ritenuta per l'isola
di Circe. Tuttavia, tutto il tratto di mare all'intorno è mitologico e
ricorda l'Odissea ed il canto delle sirene, le quali traevano alla rovina
i naviganti, allorquando dal golfo di Posidonia si accostavano a questi
ripidi scogli, sorgenti appena sulle onde. S'ignora di dove vennero i
primi abitatori dell'isola, ma molto probabilmente dalla terra ferma e
furono i vicini Osci. Si ritiene pure che vi approdassero i Fenici, e ad
essi si è attribuita la fondazione delle due città, imperocchè l'isola,
parte piana e parte montuosa, dovette di necessità avere due centri
di popolazione. Strabone ha difatti lasciato scritto: «Capri ebbe
anticamente due città, ma ora non ne possiede che una». Più tardi
vennero i Greci nel bel golfo di Napoli, nel cratere, come lo chiamano
gli antichi geografi, e presero stanza lungo le coste e nelle isole.
Secondo quanto asseriscono poi Tacito e Virgilio, si stabilirono in
seguito a Capri i Telebori, gente di stirpe arcanica. Il primo Greco
signore dell'isola si chiamava Telone.

In quel periodo, circa otto secoli prima della nascita di Cristo, i Greci
si stabilirono nei due golfi di Posidonia e di Napoli, edificarono Cuma
e Napoli, s'impossessarono delle isole di questo stupendo mare, e
imposero all'alto abitato di Capri il nome che ancor oggi conserva di
Anacapri, che è quanto dire Capri superiore. Prestando attenzione al
linguaggio che oggi parlano quei di Capri, si ritrovano parole di
origine greca, e di tipo greco sono le fisonomie distinte e nobili delle
donne, di foggia greca i paramenti, l'acconciatura dei loro capelli, ed
il modo con cui dispongono il mucadore, sorta di velo col quale
sogliono ricoprirsi il capo. Sebbene più tardi i Romani abbiano essi
pure posseduta l'isola, tuttora, come a Napoli, in gran parte è
sangue greco quello che scorre nelle vene de' suoi abitatori e dei
Greci; essi hanno la grazia e la dolcezza che li rendono accetti allo
straniero e che rendono idilliache persino le loro nude rocce e fanno
dimenticare anche quel demone che fu Tiberio. In quell'epoca i Greci
costrussero nell'isola dei templi, dei quali rimangono parecchie
vestigia. Si e detto pure che la gioventù di Capri fosse valentissima
nei ludi ginnastici che allora si praticavano nella palestra greca.

Augusto s'innamorò di Capri, diede ai Napoletani l'isola fiorita

d'Ischia e prese possesso del classico scoglio. Narrasi che sbarcando
la prima volta su questa spiaggia, gli si annunciasse, quale felice
presagio, che un vecchio elce disseccato avesse preso tutto ad un
tratto a rinverdire, e che l'imperatore ne avesse provato cotanto
piacere da decidersi al cambio dell'isola.

Augusto, quando per gli anni gli venne meno la salute, si recava a
respirare l'aria pura della Campania. Il clima balsamico della fresca
isola, la rara bellezza naturale delle sue rupi, il carattere tutto greco
degli abitanti, gli andarono a genio ed egli si fece costruire a Capri
una villa con magnifici giardini. Sorgeva questa, secondo le ricerche
degli archeologi, in quel punto dove si trovano attualmente i ruderi
grandiosi della villa di Giove, ai quali il popolo dà di preferenza il
nome di «villa di Tiberio». La località è stupenda. Situata nel punto
più elevato della spiaggia orientale, vi si gode la vista dei due golfi e
dell'ampio mare di Sicilia. I ricordi spaventosi di Tiberio hanno però
spento nell'isola la memoria di Augusto, e non si sa più nè dove
abbia questi abitato, nè dove sia stato, nè che cosa vi abbia fatto. Fu
senza dubbio negli ultimi anni che soleva venire a Capri. Poco tempo
prima di morire, vi trascorse quattro giorni in compagnia di Tiberio e
dell'astronomo Trasillo, abbandonandosi interamente al riposo e
acquistandovi un ottimo umore, secondo quanto narra Svetonio:
«Allorquando approdò nel golfo di Pozzuoli, era giunto pure colà un
legno di Alessandria d'Egitto. I passeggeri e la ciurma indossarono
abiti candidi, offrirono sacrifici, cantarono le lodi dell'imperatore,
augurandogli lunga vita, commercio, libertà e benessere. Questa
cosa gli procurò tanta soddisfazione da fargli distribuire alle persone
del suo seguito quattrocento monete d'oro, dopo essersi fatto
promettere d'impiegarle unicamente nel fare acquisto di merci
provenienti da Alessandria. Anche nei giorni seguenti continuò a far
loro doni, particolarmente di toghe e di palli, e ordinò che i Romani
parlassero greco e vestissero alla foggia greca ed i Greci alla romana
e parlassero latino. Volle assistere pure ai riti degli Efebi e diede loro
un banchetto, cui assistè. Accordò loro facoltà infine di portar via
pomi, altre frutta ed ogni specie di doni. Si prese in una parola ogni
ameno sollazzo. Diede ad un isola vicina a Capri il nome di
Agrapopoli, a motivo dell'ozio in cui vivevano le persone del suo
seguito che colà si recavano e si compiacque di dare ad un suo
favorito, Masgaba, il nome di Ktiste, quasi lo ritenesse il fondatore
dell'isola, e nel vedere, al sorgere delle mense, circondata da una
folla di lumi la tomba di quel Masgaba, il quale era morto un anno
prima, improvvisò ad alta voce un verso greco che diceva:

Veggo in fiamme la tomba del fondatore.

Domandò di poi a Trasillo, compagno di Tiberio, che gli stava di
fronte, se sapesse di qual poeta fosse il verso; e non avendo questi
saputo dirlo, improvvisò un secondo verso dicendo:

Non vedi Masgaba onorato di fiaccole?

e domandò del pari di chi fosse. Ed avendo Trasillo risposto che di

chiunque fossero, i due versi erano eccellenti, l'imperatore proruppe
in uno scoppio di risa, e non cessò dallo scherzare. Poco dopo si
portò a Napoli, quindi a Nola, dove morì».

Tali sono i particolari narrati da Svetonio intorno all'ultimo soggiorno

di Augusto a Capri. Per quanto scarsi, bastano a dare un'idea della
vecchiaia serena dell'imperatore, il quale si compiaceva scherzare
con gli abitanti dell'isola. E questa serenità appare tanto più
notevole, ponendola a confronto di Tiberio, che pure a Capri
invecchiò.

La piccola isola fu durante undici anni il centro di Roma e di tutto il

mondo. I tempi erano diventati cupi al pari dell'eremita che viveva su
quello scoglio; la storia stessa del mondo non era più che un cupo
monologo dell'uomo dalla testa di Medusa.

Mentre io stavo seduto sulle rovine della villa di Giove, contemplando

lo splendido golfo irradiato dal sole, il Vesuvio che fumava mi parve
quasi il Tiberio della natura, e pensai che spesso da questo punto
Tiberio lo contemplasse cupo e pensoso, ravvisando la sua stessa
immagine personificata nel demonio della distruzione. Nel
contemplare il vulcano e ai suoi piedi la fertile Campania e il mare
avvolto di luce, il monte solitario che terribile signoreggia quella
felice regione mi sembrò quasi un simbolo della storia dell'umanità
ed il vasto anfiteatro di Napoli la più profonda poesia della natura.
Cupo, solitario, maligno verso la terra beata che si stende a' suoi
piedi, al pari del vulcano, l'eremita di Capri dominava un giorno
sopra il mondo intero che obbediva alle sue leggi. L'animo suo
mostruoso, invaso dal demone della distruzione, non sognava che
sentenze di morte, ruine di città, proscrizioni, esilî. La memoria ne
dura ancora nel popolo; i secoli non l'hanno spenta giacchè più
tenace si mantiene la ricordanza del male che quella del bene. Quei
di Capri danno a Tiberio il nome di Timberio, come dicono Crapi
invece di Capri. Ad ogni passo nell'isola s'incontrano traccie del
terribile imperatore. Il vino più prezioso ha nome Lacrima di Tiberio,
come quello del Vesuvio porta il nome di Lacrima Christi. E a dire il
vero, rara cosa dovettero essere le lacrime di un uomo qual fu
Tiberio.

Appresi nell'isola una credenza popolare che mi ha profondamente

stupito. Il popolo ritiene che nelle viscere della terra, dove esistono i
ruderi della villa di Tiberio, sia sepolta una statua colossale in bronzo
dell'imperatore a cavallo e che tanto esso quanto il destriero abbiano
gli occhi di diamante. Si narra che lo vedesse un giovanetto caduto
per caso in una fessura della roccia, ma che si sia perduta la traccia
del luogo. Raccolsi questa favola dalla bocca un frate francescano,
che abita quale eremita alla villa di Tiberio e la trovai pure riportata
nel libro di Mangone sull'isola. Essa ricorda la tradizione tedesca
molto simile dell'imperatore Barbarossa, se non che dubito assai che
il popolo desideri vedere tornare in vita Tiberio. Egli venne a Capri
nell'anno XXVI dopo la nascita di Cristo, e vi dimorò undici anni,
finchè venne a morte a Capo Miseno, dove si era recato per breve
tempo. Aveva dedicata l'isola a Venere e l'aveva ornata
magnificamente di tutte le divinità dell'Olimpo. Le ville da lui erette
alle dodici divinità maggiori, i molti altri edifici, congiunti alla forma
caratteristica delle rocce, dovevano produrre un colpo d'occhio
fantastico. Oggi, rimangono ancora numerose vestigia di tutte quelle
costruzioni, e molte ancora stanno sepolte sotto terra; nelle vigne si
scorgono fra le macerie l'aperture delle volte e degli archi come
reliquie di una festa selvaggia e producono sinistra impressione,
poichè la fantasia le popola di cupe figure, bizzarre ed orribili.

Morto il tiranno, rimase deserto il teatro delle sue orgie, e la

magnificenza di Capri tramontò.
Il popolo narra che i Romani vennero nell'isola e ne atterrarono tutti
gli edifici; ma questo fatto, per dire il vero, non è confermato dalla
storia, la quale del pari non dice se i successori di Tiberio visitarono
Capri. Certo Caligola dimorò nell'isola: ivi si fece radere per la prima
volta la barba, vi vestì la toga e si formò alla scuola di suo zio. Anche
Vitellio, l'imperatore crapulone, fu da giovanetto nell'isola, e più
tardi, sotto il regno di Commodo, vi vennero mandati in esilio
Crispino, la sua consorte e Lucilla sua sorella, secondo quanto narra
Dione Cassio e come venne confermato da un bassorilievo scoperto
a Capri nel secolo scorso, bassorilievo che rappresenta le due
principesse nella mesta attitudine di chi domanda protezione.

Le sorti dell'isola divennero in seguito eguali a quelle delle spiagge

vicine. Dopo la caduta dell'Impero romano, passò, come Napoli, in
possesso prima dei barbari, poscia dei Greci, e nel secolo IX sotto la
signoria della fiorente repubblica di Amalfi, che l'ebbe in dono
dall'imperatore Ludovico.

Al principio della signoria dei Normanni sull'Italia meridionale, Capri

fu tolta agli Amalfitani dal prode Ruggero; quindi fu posseduta dai
Normanni, dagli Hohenstaufen, dagli Angioini, dagli Aragonesi, e
retta da capitani. Nel 1806 gl'Inglesi la tolsero ai Napoletani, la
occuparono in nome di Ferdinando re di Sicilia, vi si fortificarono
validamente e vi posero a comandante quell'Hudson Lowe che
doveva più tardi acquistare sì triste celebrità, come carceriere di
Napoleone a S. Elena. Gl'Inglesi tennero l'isola quasi tre anni, fino a
che se ne impadronirono i soldati di Murat con un ardito colpo di
mano. Lo storico Pietro Colletta, allora ufficiale del Genio, fu quegli
che, dopo aver esplorata accuratamente Capri, segnò il punto dove
era possibile dare l'assalto; e l'isola fu presa il 4 ottobre 1808, dopo
viva lotta, ed Hudson Lowe, fatto prigioniero, fu portato a Napoli.

Basteranno questi brevi cenni a dare un'idea delle vicende storiche di

Capri. Se non che, di tutti questi avvenimenti più recenti, nella
popolazione dell'isola si serba scarsa ricordanza. Colui che vive
ancora di più nella memoria di tutti, è il crudele Tiberio, di cui
spesso, non senza stupore, ho udito ripetere il nome terribile sulle
labbra di allegri ragazzi, intenti a giuocare. Lo si sente ad ogni
istante, in qualunque punto dell'isola; si è ormai immedesimato con
questa. La storia di quell'uomo la stringe da ogni lato, ed ha
aggiunto alla natura già di per sè severa, il carattere tragico della
storia, rendendola accetta a quanti sono capaci di apprezzare questo
senso della natura, come nella storia. Il terribile ed il piacevole vi
producono un singolare contrasto.

Le valli ridenti sono circoscritte da rupi tagliate a picco, prive di ogni

vegetazione, nude, gigantesche. Ad ogni momento s'incontrano
uomini semplici, rispettabili per la loro povertà e per la loro fede,
nobilitati dal lavoro; in essi nulla ricorda quel Tiberio che fu mostro
umano di diabolica corruzione. Il continuo contrasto che regna a
Capri mi ha sempre procurato un grande stupore. L'isola ha tante
rocce nude da dare l'impressione di un deserto; ma ha pure grande
varietà di tinte, verdura di piante e splendore di fiori. Da questo
complesso di deserto e di rocce ne deriva un insieme che ha un
aspetto imponente e grazioso ad un tempo. L'animo si sente sereno,
inclinato ai pensieri tranquilli; la solitudine invita alla vita romita.
Monti, rocce, valli esercitano un'influenza magica; racchiudono lo
spirito come dietro ad un'inferriata, attraverso la quale si può
contemplare il più bel golfo della terra, circoscritto dalle più amene
spiagge.

Le somiglianze tra il suolo di Capri ed il suolo di Sicilia sono molte e

sorprendenti: la stessa tinta rossiccia delle rocce calcaree, lo stesso
quadro grandioso e fantastico di monti, la stessa vegetazione.
Questa è tutta meridionale, ma scarsa. Nelle fessure delle rocce,
sulle pendici dei monti, crescono tutte le piante delle isole
meridionali di Europa ed imbalsamano l'atmosfera dei loro profumi
aromatici. Crescono colà il mirto, il rosmarino, la ruta, il citiso,
l'albatro; i roveti, l'edera, la clematite si avviticchiano alle rovine, le
ricoprono, ed il ginestro con i suoi fiori gialli d'oro occupa tutte le
alture. La più bella pianta dell'isola, quella per avventura alla quale
va debitrice del suo nome, non è affatto il caprifoglio o piede di
capra, bensì il cappero, che sorge contro ogni muro, contro ogni
rupe, che rallegra co' suoi abbondanti fiori bianchi dai lunghi pistilli
violacei. Sulle pendici stesse, gli abitanti con grande lavoro hanno
formato a forza di muri piccoli piani, i quali costituiscono i loro campi
ed i loro giardini. Ivi crescono abbondanti tutte le piante e tutti i fiori
della Campania: gli elci, i gelsi e gli olivi; scarseggiano i pini ed i
cipressi, ma vi abbondano per contro le carrubbe, i fichi, i mandorli;
vi sono anche, ma più scarsi, i noci ed i castagni; abbondantissimi
invece e di una inarrivabile bellezza gli aranci ed i limoni, i cui frutti
raggiungono non di rado il volume di una testa di bambino. La vite
non è lussureggiante di fronde come nella Campania, ma ricca di
grappoli, che maturati da quel sole ardentissimo, producono un vino
eccellente. Quelli che poi danno alla piccola isola un aspetto tutto
siciliano sono i fichi d'India, che vi crescono in quantità enorme. La
loro forma bizzarra, africana, corrisponde meravigliosamente alla
severità delle rocce e allo splendore di quel sole tropicale.

II.

Nella stessa maniera che la natura con le sue forme, con le sue tinte
contribuisce a rendere eminentemente poetica quest'isola magica,
fantastici parimenti e degni di un idillio vi appaiono gli abitanti. La
cittadina di Capri, la quale giace sopra una depressione del monte
fra le colline di S. Michele e del Castello, ha un aspetto assai
caratteristico. Le case piccole e bianche hanno i tetti a foggia di
terrazzo ricurvi alquanto nel mezzo. Sono questi per la maggior parte
ornati di vasi di fiori ed ivi si stanno la sera le fanciulle a godere il
fresco e a contemplare la vastità del mare tinto di rosa. Le case sono
attorniate per lo più da un terrazzino o da una loggia coperta o
veranda, resa più graziosa di solito da una pianta di vite e da vasi di
ortensie, garofani e oleandri. Quando il giardino è aderente alla
casa, vi dà accesso per lo più un pergolato che congiunge questo a
quella. Ciò forma il più bell'ornamento delle abitazioni dell'isola,
imperocchè consiste in un basamento in muratura a doppia fila, sul
quale sorgono i pilastri che sostengono le traverse in legno a cui si
appoggia la vite. Tutti quei pilastri e quelle colonne dànno alle case,
anche alle più povere, un certo aspetto grandioso ed alla loro
architettura un carattere antico e ideale. Si direbbero i portici di un
tempio; ricordano più di una volta le colonne delle case di Pompei.

Sorgono qua e là nei giardini alcune palme, ma la più bella è quella

del giardino del nostro albergatore, la cui casa, a paragone delle
altre di Capri, può meritare il nome di palazzo. Abitano pure fuori
della città i vignaiuoli, che sono sparsi nelle loro masserie, sulle
alture od ai piedi delle rupi, nascoste e quasi sepolte fra le viti e gli
oleandri. In tutte le casette par che risieda la felicità, la tranquillità,
v'abbia dimora la vita solitaria e romita.

I Capresi, duemila circa, sono il popolo più pacifico della terra: umani
di sensi, dolci d'indole, svegliati d'ingegno, dolorosamente poveri e
straordinariamente operosi, fanno i bifolchi, i vignaiuoli, i pescatori e
soltanto questi ultimi posseggono qualche cosa di proprio: la loro
barca e il pesce che raccolgono. Gli altri non sono in generale che
semplici fittaiuoli o mezzadri, imperocchè le masserie appartengono
per la maggior parte ai Napoletani. Il fittaiuolo paga per lo più dagli
ottanta ai centoventi ducati di fitto che deve ricavare, oltre il suo
sostentamento, dal vino, dall'olio e dalle frutta. Quando viene a
mancare il vino, come ora accade da ben tre anni, il contadino cade
nella miseria; stringe davvero il cuore vedere tutte le vigne spoglie di
grappoli e udire le lamentele di quella povera gente. Alcune donne
mi narrarono, sospirando amaramente, di aver dovuto vendere tutti i
loro ori, anelli, orecchini, segno questo della loro maggior miseria,
imperocchè soltanto in casi disperati una donna si spoglia delle sue
gioie. Qui le portano di continuo, ed è strano vedere povere ragazze
occupate ai lavori più gravi della campagna, portare grandi orecchini
d'oro e catenella d'oro al collo, cioè tutti i loro gioielli, spesso tutto
quanto posseggono.

A Capri il bestiame non è abbondante, però se ne asportano

annualmente duecento capi nel Napolitano; anche il cacio dell'isola è
tenuto in pregio. Nell'autunno e nella primavera gli isolani si nutrono
in massima parte di cacciagione, passando in quest'epoca stormi di
volatili, particolarmente di quaglie, dirette dal mezzogiorno al
settentrione, e dal settentrione al mezzodì. I poveri uccelli, spossati
dal lungo viaggio, cercano riposo su gli scogli infidi e vengono uccisi
a frotte, o presi vivi nei lacci.

L'isola, del resto, non ha selvaggina o altri animali da cacciare; non

vi sono nè volpi, nè martore; v'è soltanto una sterminata quantità di
conigli, i quali, di nottetempo, escono dalle fessure delle rocce e
rubano ai campi larga messe a danno dei poveri coloni. I conigli
sono il flagello dell'isola. Il mare è quello che procura reddito più
sicuro agli abitanti di Capri. I pescatori vi trovano pesci di ogni sorta,
persino tonni, pesci spada, murene bellissime, ma sopratutto le
sardelle e le seppie, dette volgarmente calamai. La pesca viene fatta
per lo più di notte. I pescatori escono in mare alla sera; i pesci,
allettati a salire alla superfice delle acque dal chiarore di una
fiaccola, sono afferrati da una rete sostenuta da legni leggeri
galleggianti, e in tal maniera tirati su nella barca. Tutta quanta la
notte i pescatori rimangono in mare; tornano a terra col levare del
sole, pongono ad asciugare le loro reti, ne racconciano i guasti,
dormono un paio d'ore, e quindi si alzano, pronti a ricominciare la
sera. E' dura e faticosa la loro vita, poichè il mare è spesso infido e
spesso la preda d'una intera compagnia di pescatori non raggiunge il
valore di un carlino. La vita animata della Marina grande, unico porto
dell'isola, dove sorge una fila di case, porge in ogni tempo uno
spettacolo pieno d'interesse. I pescatori sono uomini nerboruti,
spesso di forme erculee, e le loro figure, abbronzate ed energiche,
spiccano anche pel berretto frigio che portano costantemente.
Quando il mare è agitato, è bellissimo vederli occupati a trarre
frettolosi le loro barche all'asciutto, sulla spiaggia, una spiaggia
ristretta e poco riparata dall'urto delle onde. Le barche hanno però i
loro ripari murati per quando più impetuosa infierisce la tempesta.
Stanno sulla spiaggia un centinaio circa di barche, fra le quali tre di
maggior portata, adibite pel commercio con Napoli, dove si recano il
lunedì e il giovedì, e ne ritornano il martedì e il venerdì. Regna allora
una grande animazione sulla spiaggia, imperocchè anche le ragazze
e le donne di Anacapri scendono dalla loro altura a ritirare gli oggetti
recati dalle barche. Allorquando il mare è agitato, i pescatori più
giovani si buttano in mare con la testa in giù, come tanti marangoni:
coloro che stanno nella barca cacciano loro i remi ed i cordami, ed il
peso di questa riesce per tal guisa attenuato finchè l'uno dopo l'altro
saltano tutti a terra. Giunti colà, tirano la barca sulla spiaggia con
funi, gridando a squarciagola e più possente di tutte risuona la voce
del padrone della barca, il quale comanda e regola i movimenti
dell'intera turba, piena di febbrile attività. Le donne si affollano
attorno al carico, che si compone di cibi per la vita quotidiana,
legumi, poponi, biscotti, e di oggetti di vestiario e masserizie di casa.
Giungono pure da Napoli vaghi mazzi di fiori e le canzoni stampate di
recente sulla riviera di S. Lucia. Intanto lo straniero siede sopra uno
scoglio presso la riva, ed apre le lettere allora allora ricevute.

Quasi tutte le barche della marina appartengono a pescatori di

Capri; pochi ve ne sono ad Anacapri. La natura ha isolato questa
cittadina dal mare; essa sorge in alto, verso la metà dell'isola, alla
base del Solaro. Molti giovani robusti si recano però con quelli di
Capri alla pesca del corallo; ne partono ogni anno non meno di
duecento, che si portano per conto dei mercanti di corallo ad
esercitare la loro industria nello stretto di Bonifazio e sulle coste
d'Africa. Partono insieme e tornano in ottobre, trovando in famiglia
tuttociò che il destino ha loro preparato durante l'assenza: piaceri e
dolori, fedeltà ed oblio, nascite e morti. Quando hanno guadagnato
cento ducati, si accasano, sposando la propria innamorata. Un
centinaio di ducati sono ritenuti necessari a Capri per contrarre il
matrimonio e metter su famiglia.

Un pittore mi narrava un giorno il dialogo seguente da lui tenuto con

un giovane che gli portava il cavalletto. Il giovane disse: «Signore,
avete voi moglie?» Il pittore: «No» e il giovane: «Non avete voi
dunque cento ducati?» «Sì che li ho cento ducati». Il giovane rimase
grandemente attonito: «Come, avete cento ducati e non prendete
moglie?» Ripensavo a questo pescatore di corallo scapolo un giorno
in cui una fanciulla mi offrì alcune monete arabe, sulla salita che
porta ad Anacapri; suo fratello le aveva recate l'anno precedente dal
paese degl'infedeli. Le acquistai quale ricordo e come talismani,
pensando che dovessero riferirsi ad una storia misteriosa.

Anche sulla spiaggia di Capri si trovano coralli. Li colgono i ragazzi

dei pescatori e le giovanette che tessono poi piccole ceste di paglia,
vi pongono i pezzetti preziosi, oltre a frutti di mare e a conchiglie e,
quando v'incontrano sulla spiaggia, vi presentano le loro cestelline
con un sorriso così grazioso, che bisogna per forza fare qualche
acquisto. Tutto qui è grazioso, piacevole, in miniatura, e fa davvero
piacere osservare le ragazze nelle loro piccole case occupate a
dipanare le matasse di seta color d'oro od a tessere nastri di
variopinti colori. L'industria delle donne, sia di Capri che di Anacapri,
consiste nella coltivazione di poca quantità di seta e particolarmente
nella tessitura dei nastri. I telai sono continuamente in moto. Il
cotone e la seta vengono forniti dai mercanti di Napoli, i quali
retribuiscono magramente l'opera delle assidue lavoratrici. Esse
tessono nastri di ogni colore; bisogna vederle, intente in quel lavoro
omerico, nelle loro camerette o su i terrazzi, in mezzo ai fiori, dinanzi
al mare; offrono uno spettacolo graziosissimo ed è un piacere
scambiare alcune parole con quelle piccole Circi, dalla chioma
corvina.

Sorge in Capri, sopra una collina, una casuccia solitaria, occupata da

quattro ragazze, snelle, intente senza posa a filar seta e ad
intrecciare paglia da cappelli. Le quattro fanciulle sono il fior fiore del
mondo femminile di Capri e la loro stanzuccia è il punto di ritrovo più
frequentato dell'isola. Vi si recano pure talvolta i forestieri, gli artisti,
che chiamano Dee quelle fanciulle per i continui sacrifici che si
offrono loro. Il mio albergatore le chiamava le quattro stagioni. Un
giorno io mi recai lassù; il mio occhio cadde sopra un foglio che una
delle sorelle teneva appeso al suo telaio. Rappresentava un ramo
d'edera e sotto vi stava scritto il primo verso dell'Edipo Tiranno di
Sofocle

Ὦ τέκνα, Κάδμου τοῦ νέα τροφή.

(O fanciulli, giovane progenie del vecchio Cadmo).
La tessitrice mi pregò di spiegarle che cosa volessero significare
quelle parole in lingua ignota; mi aggiunse di avergliele scritte un
Inglese. Le risposi che volevano dire: «Ragazza, di giorno sei il mio
fiore, di notte la mia stella». Essa sorrise soavemente e rimase
soddisfatta.

Parecchie volte avevo precedentemente osservato nelle montagne

d'Italia l'ingenuità del popolo, ma non avevo mai trovato un popolo
tanto ingenuo quanto questo. La sua segregazione dal mondo ha
mantenuta la dolcezza dei suoi costumi e la naturalezza attraente de'
suoi modi. Il forestiero viene accolto come fosse un'antica
conoscenza e vi si trova come a casa sua. Non si potrebbe
immaginare un maggior contrasto di quello che esiste tra la
popolazione di Capri e quella di Napoli. Le donne non sono tanto
belle, per quanto siano piacevoli e graziose. I loro tratti hanno
sovente un qualche cosa di originale, e le linee del loro viso,
sormontato da una piccola fronte, sono regolari; il loro profilo è
spesso distinto, i loro occhi sono di un nero ardente o di un grigio
verdognolo; il colorito bruno, la foggia dell'acconciatura del capo, i
coralli e gli orecchini d'oro che portano costantemente, dànno loro
un aspetto orientale. Vidi spesso, specialmente nel paese di Capri,
fisonomie di vera e rara bellezza e nell'osservarle coi capelli
scarmigliati, gli occhi nerissimi e grandi che parevano lanciare
fiamme, sorgere nelle camere oscure dai loro telai e venir fuori, mi
sembrò di vedermi comparire dinanzi tante Danaidi. In Capri
s'incontrano di frequente figure che si direbbero staccate da una tela
del Perugino o del Pinturicchio, di una soavità incomparabile. Le
donne portano, particolarmente in Capri, i capelli disposti con gusto
artistico nella sua semplicità, scendenti al basso, e trattenuti da uno
spillo d'argento. Talvolta fissano il mucadore alla testa con una
catenella ed allora hanno davvero l'aspetto di donne di paesi remoti.
Il pregio comune però delle donne di Capri, più prezioso dell'oro,
sono i denti, in tutti gli abitanti dell'isola stupendi, forse perchè non
sempre hanno di che mangiare. Bisogna vederle, quelle belle figure
riunite in gruppi, quando scendono dalla montagna, portando sul
capo brocche d'acqua di forme antiche, o ceste ripiene di terra,
ovvero pietre, dal quale faticoso lavoro traggono il loro misero
sostentamento. Le donne a Capri compiono, pur troppo, un vero
officio di bestie da soma, e anche le più belle, fra i quattordici e i
vent'anni: Gabriella, Costanziella, Mariantonia, Concetta, Teresa e
tante altre, le cui fisonomie in Inghilterra, in Francia ed in Germania
sarebbero ammirate in un quadro, portano alla spiaggia, sulle loro
testine, pesi che in altri paesi apparirebbero troppo gravi per un
uomo.

Due settimane fa approdò all'isola un legno napoletano e sbarcò

sulla spiaggia un carico di massi calcarei, destinati alla ricostruzione
di un antico convento. Tutto quel pesante materiale fu, nello spazio
di cinque giorni, trasportato alla sua destinazione dalle ragazze
dell'isola, sulla testa. La strada ne è talmente ripida che, quando la
percorrevo tornando dal bagno e da questo ristorato, giungevo alla
sommità ansante e spossato di forze. Eppure io vidi una trentina di
quelle ragazze cariche dei loro macigni fare per cinque giorni
consecutivi e più di una volta al giorno la stessa strada, ed anzi, le
più robuste, portare persino due massi. Per avere un'idea del peso di
quelle pietre, provai a sollevarne una e mi ci volle tutta la mia forza
per riuscire a collocarla sul capo di una di quelle povere fanciulle, cui
mi parve di aver reso un non lieve servigio. Esse pregavano
ingenuamente le persone che incontravano per strada di dar loro
aiuto in quel penoso lavoro, a cui attendevano dal levare del sole
fino a quando s'immergeva in mare, tingendo del più stupendo
colore di porpora la lontana isola di Ponza. Le poverette, sotto la
sferza del sole meridionale, per ben sedici volte percorrevano la dura
strada. Mentre raccoglievano i massi alla marina, uno scrivano ne
pigliava nota e sopra, alla Certosa, un altro li registrava in un libro,
con tutta serietà. Gabriella ne aveva portati venti, e la bella
Costanziella, poverina, non ne aveva recati che dieci! Il loro
guadagno era di circa dieci carlini al giorno. Nella loro ingenuità, non
avevano fatto nessun contratto con l'impresario, e quando si
domandava loro quanto avrebbero guadagnato in quel penoso
lavoro, rispondevano: «Crediamo un carlino al giorno o tanto pane di
Castellamare di quel valore; sabbato sarà fatta la paga». In quel
giorno l'isola presentava uno spettacolo stupendo, che i pittori non
trascurarono di riprodurre sulle loro tele. La roccia calcarea di
Ercolano essendo di un bel grigio, posata sul mucadore di colore
rosso di quelle teste giovanili, sostenuta da un braccio o da
entrambi, produceva un bellissimo effetto; la lunga fila delle ragazze
cariche di massi mi ricordò la figura delle antiche canofore, o meglio
delle fanciulle d'Egitto che recavano materiali per la costruzione delle
piramidi. Non potevo saziarmi dal contemplarle, dall'ammirarle. Esse
scherzavano, ridevano, sotto il grave peso, sempre allegre e
graziose. Talvolta le vedevo verso il mezzogiorno, sedute in circolo
per terra, all'ombra di una pianta di carrubba, intente a consumarsi il
loro pranzo, se pur si potevano così chiamare quelle poche prugne
mature e il loro pane asciutto. Dopo questa refezione, ciarlavano,
scherzavano e correvano a riprendere, leggere al pari di gazzelle, il
loro faticoso lavoro. Se dovessi rappresentare in un quadro la
povertà tranquilla ed allegra, prenderei a modello la figura della bella
Costanziella. Dopo di aver portato sotto la sferza del sole, una
piramide di macigni al monastero così pittorescamente collocato,
sedeva la sera sulla porta della sua casetta, deliziandosi con la
musica. Mi fece udire parecchi pezzi eseguiti con molta grazia e con
rara espressione: fantasie marine, canzoni delle sirene e della Grotta
Azzurra; poesie senza parole, arie squisite non mai udite finora e
senza nome. Suonava tuttociò con una rara perfezione, mentre i suoi
occhi nerissimi scintillavano come quelli delle sirene e la sua bruna
capigliatura incolta scherzava sulla sua fronte. Dopo aver suonato,
Costanziella m'invitava col suo fare più disinvolto ad entrare in casa
ed a prendere parte alla sua cena insieme con la mamma: mi
porgeva fichi d'India maturi, che sapeva staccare con molta
destrezza col coltello dall'unica pianta che sorgeva davanti alla casa,
senza pungersi le dita della piccola mano. Non si parlò mai di
letteratura, perchè Costanziella non conosceva i nomi di Goethe, di
Schiller e non sapeva del pari che cosa fosse la letteratura francese
od inglese; le sue cognizioni letterarie non si estendevano al di là di
poche canzoni del porto di Napoli. Sua madre era una donna come
suol dirsi alla buona, ed i suoi discorsi si aggiravano per lo più
intorno ai cibi e ai mezzi di sussistenza. Costanziella non aveva mai
mangiato carne; portava sassi, si ricreava con la musica e si cibava
di pane asciutto, di patate con un po' d'olio e di sale. Rise assai di
cuore una volta che le domandai se avesse mangiato mai l'arrosto.
Intanto, però, con tutta la sua vita di stenti, essa era fresca, ricciuta
quanto Ebe, o Circe, o Diana cacciatrice, e non vidi mai nessuna più
gaia di lei e più esperta nel suonare lo scacciapensieri.

Ad ogni momento, a Capri, vi si domanda un grano, un baiocco, o,

come dicono, la bottiglia. Sono per lo più i ragazzi o le bambine che
fanno questa domanda, a cui non potrei dare il nome di mendicità,
imperocchè essi non hanno affatto l'idea di chiedere l'elemosina.
Trovano naturale, essendo poveri, di domandare a quei che
posseggono qualche cosa, e quando ottengono un rifiuto, vi fan
buon viso ugualmente, dicendovi: «Addi', signoria». Vi si domanda
sempre e dovunque. Un giorno che entrai nella scuola di Anacapri,
tutta la scolaresca sorse da' suoi banchi esclamando: «Signore, la
butiglia!» e per un momento pensai che me la chiedesse persino il
maestro. Entrando poi in una casa, si è certi di vedersi venire
incontro una ragazza, la quale vi porge alcune foglie di maggiorana
od un garofano, e questo dono bisogna in qualche modo
contraccambiarlo. E' una specie di mendicità esercitata per mezzo di
fiori, ma non sempre, perchè anche senza di questi si domanda
francamente e liberamente il grano. Si possono rendere felici con il
più piccolo regalo, ed io ho visto anche adulti rallegrarsi per la più
piccola cosa al pari dei ragazzi. Nasce allora il desiderio di possedere
i tesori, anche di un solo dei liberti di Tiberio, per farne parte a
questo popolo buono e riconoscente.

Ora si parla molto nell'isola di un matrimonio. Un ricco Inglese si è

innamorato di una povera ragazza, al punto di convertirsi per amore
di lei alla religione cattolica. La bella fanciulla si trova presentemente
in un monastero di Napoli, ma nell'autunno tornerà qui gran dama a
prendere possesso della nuova casa costruita appositamente per lei
sul monte Tuoro. La sorte toccata alla bella Annarella non eccita
nessuna invidia, anzi, non si considera neanche come un
avvenimento straordinario. V'è pure a Capri un altro Inglese, che vi
si è stabilito definitivamente.

Capri è un luogo fatto apposta per gli uomini stanchi della vita; non
saprei indicarne un altro in cui coloro i quali ebbero a soffrire
dispiaceri, potessero finire più tranquillamente i loro giorni. Lo
attestano i soldati invalidi ai quali fu assegnata per dimora. Trecento
di essi, inabili alla vita militare per infermità o per vecchiaia,
occupano la caserma posta al limite estremo della città. Essi dànno
all'isola l'aspetto di un asilo: si vedono girellare in ogni angolo, o
seduti, intenti a cantare le loro canzoni. Alcuni sono veterani delle
guerre napoleoniche; altri presero parte ai fatti che seguirono la
rivoluzione del quarantotto, in gran parte ciechi. Siccome nell'isola
non vi sono nè bestie, nè carri, nè carrozze, non corrono verun
pericolo.

Nella festa di S. Anna ne ho visti una schiera aprire una processione

ed entrare in buon ordine in chiesa, ed ho ricordato il versetto
biblico: «Beati coloro i quali non vedono, ma credono». Alla sera,
assistettero al fuoco d'artificio, godendo, in mancanza di meglio, lo
scoppio delle bombe e dei razzi. In nessun posto, io credo, si deve
sentire tanto la sventura di esser ciechi, quanto a Capri, dove la
natura fa mostra di tutte le sue bellezze, di tutta la magica varietà e
lo splendore delle sue tinte! Aggirarsi in questa contrada senza il
beneficio della vista, mi è parso un'amara ironia. Quei poveri ciechi si
muovono però molto e volentieri: hanno la loro passeggiata favorita,
l'unica alquanto piana, la bella strada nella valle Tragara, in mezzo
agli olivi. Ne ho visti spesso alcuni seduti sui banchi di pietra, sotto la
porta della città, quasi spianti i passi delle persone che entrano ed
escono, ed anche al di fuori della porta stessa, dove si gode la
stupenda vista da una parte del golfo di Napoli e del Vesuvio,
dall'altra delle ripide pendici del monte Solaro e della triplice sua
vetta. Nel calore della giornata queste rupi splendono di una tinta
incomparabile, ed al lume di luna si perdono in una luce magica.
Quei poveri ciechi si dilettano pure di musica, ed ogni sera dànno un
piccolo concerto: due invalidi prendono posto sul terrazzo del
quartiere, ed uno suona la chitarra, mentre l'altro l'accompagna col
fischio. E' una musica singolare, che risuona in modo tutto
particolare nel silenzio della notte, e di frequente è accompagnata
dalle voci di un'aria melanconica. I due invalidi suonano anche al
mattino, sulla piazza, e radunano intorno tutti i compagni, quelli che
vedono e quelli ciechi, quelli che possono camminare e gli storpi. In
quest'isola innocente, perciò, la fisica infermità come la povertà,
assume un aspetto lieto, ed appare rassegnata alla sua sorte.

III.

Ogni cosa a Capri porta un'impronta per così dire fanciullesca;

persino nelle fisonomie di parecchi vecchi, tanto uomini quanto
donne, si scorge questo segno caratteristico di puerilità. I ragazzi,
maschi e femmine, sono in generale bellissimi, e, sebbene crescano
senza istruzione, la loro intelligenza è straordinariamente sveglia.
Portano tutti al collo un amuleto: i bambini, piccoli corni benedetti,
destinati a proteggerli contro lo spirito maligno; i più grandicelli, una
medaglia della Madonna o un'immagine della Beata Vergine del
Carmine, impressa sopra un pezzo di stoffa. Ho visto un giorno
esposto nella chiesa il cadavere di un bambino. Era coperto di un
velo bianco, ornato di fiori, ed aveva attorno a sè mandorle
inzuccherate: il poverino non ne aveva mai assaporate in vita,
perchè cotali ghiottonerie non si dànno ai ragazzi dei pescatori che
allorquando sono morti. Il cadavere fu deposto senza cerimonie nella
sepoltura nell'interno della chiesa, dove, secondo l'usanza antica, si
eseguiscono tutte le tumulazioni. Soltanto coloro che non sono
cristiani—così si esprimono per intendere i non cattolici—vengono
sepolti in qualche punto ameno e solitario della spiaggia.

A Capri tutti si conoscono, e il forastiero non tarda del pari a divenire

amico degli isolani e a formare con quelli una sola famiglia. Non
tarda molto per conseguenza a non sentirsi più straniero, e a
considerarsi quale membro di quella specie di comunità.
La vita pubblica si concentra tutta quanta sulla piazza, presso la
porta della città; ivi si vendono i pochi oggetti che rispondono agli
scarsi bisogni della popolazione; ivi hanno luogo le feste religiose e si
radunano gli abitanti a riposarsi dell'incessante lavoro. La vita
solitaria è interrotta di quando in quando dall'arrivo di qualche
forastiero, il quale prende alloggio nella locanda di don Michele,
visita rapidamente le curiosità dell'isola, e poi riparte. Un certo
numero di forestieri si ferma però qualche tempo alla locanda,
sedendo a mensa comune, per lo più pittori, i quali formano una
società caratteristica e si vedono in ogni angolo occupati a disegnare
ora una di quelle casuccie ridenti col suo pergolato, ora qualche
roccia di forma bizzarra, ora un gruppo di alberi od una marina.

Non v'è cosa davvero più piacevole dell'aggirarsi per i colli,

dell'arrampicarsi su per gli scogli, del vagabondare lungo la riva del
mare, dove le onde mugghiano e si frangono senza posa. La
tranquillità profonda, la vista dell'ampio golfo, delle amene sue rive,
delle isole lontane, sono davvero incantevoli: si rimane lunghe ore
seduti su di uno scoglio a contemplare gli effetti mirabili e sempre
vari di luce sulle coste e sulla liquida pianura.

Voglio ora condurre il lettore attraverso l'isola, che io ho percorsa da

un capo all'altro. Ci recheremo da prima dove sorgeva Capri, l'antica
Capri, scomparsa da quando i Saraceni la distrussero. Colà, dove
sorge la rupe scoscesa di Anacapri, stanno ancora, quasi fra i
giardini, i ruderi dell'antica città e la piccola e vetusta chiesa di S.
Costanzo, l'antica parrocchia dell'isola e sede del vescovo fin dal
secolo X, Capri essendo stata innalzata a sede vescovile sotto la
dipendenza dell'arcivescovo di Amalfi. Tale rimase lino al 1799; dopo
di allora, la sede vescovile non venne più occupata e la chiesa venne
ridotta a monastero, dipendente dall'arcivescovo di Sorrento.
L'oratorio di S. Costanzo è piccolo, pesante, ed ha tutto l'aspetto di
una chiesa di campagna. All'intorno si scorgono sotterranei e nella
terra avanzi di antiche mura. Si rinvennero pure colà urne sepolcrali,
bassorilievi, monete, e si scorge tuttora, in una vigna, un grande
sarcofago di marmo, disotterrato da alcuni anni.
Del resto, le antichità scavate nell'isola, statue, bassorilievi, mosaici,
urne ed avanzi di colonne, furono parte vendute dai contadini a vile
prezzo, parte regalate a privati dagli ufficiali pubblici incaricati degli
scavi, e parte ancora trafugate di nascosto. Molte ne portarono via
gl'Inglesi, durante i tre anni che occuparono l'isola; pochi oggetti
quindi giunsero al Museo di Napoli, loro sede naturale. In nessuna
parte del mondo, io credo, si sia fatto tanto spreco di antichità
quanto a Napoli.

Gli scavi e le scoperte fatte a Pompei furono quelle che richiamarono

per la prima volta l'attenzione degli archeologi sull'isola di Capri. Il
primo, per quanto io sappia, a praticarvi ricerche fu Luigi Gilardi da
Ferrara, nel 1777, a cui tenne dietro Hadrava e, al principio di questo
secolo, Giuseppe Romanelli; vennero quindi Giuseppe Maria Secondo
ed il conte della Torre Rezzonico, i quali tutti pubblicarono scritti
intorno all'isola. Nel 1830 venne incaricato Feola di compiere altri
scavi e vi si trattenne molto tempo. Si scoprirono allora avanzi di
antiche abitazioni e parecchie sculture dell'aurea epoca romana.
Scarseggiando però la terra, gli agricoltori riempirono di bel nuovo
gli scavi e ne disparvero le tracce sotto recenti piantagioni. Molti
oggetti si trovano ancora nascosti e verranno certo un giorno in luce.
Ciò che di tanto in tanto casualmente si scopre, sono le monete
degl'imperatori e i frammenti di marmo. Nei pavimenti di Capri, nella
pianura di Domecuta, presso Anacapri, si notano molti avanzi di
marmi antichi ed anche, qua e là, si vedono adattati ad uso di soglie
sulle porte delle case pezzi di marmo con avanzi d'iscrizioni diventate
inintelligibili.

Molti marmi antichi vennero parimenti impiegati nelle fondazioni

delle case e non vi è angolo dell'isola in cui non si scorgano memorie
e resti dei tempi trascorsi.

Non molto lontano da S. Costanzo, vicino al mare, su di un'altura,

sorgeva l'antica villa di Tiberio, detta oggi Palazzo al mare. Hadrava
vi fece praticare scavi nel 1790, e nonostante la trovasse in gran
parte devastata, vi fece però ancora scoperte importanti, fra cui due
colonne di cipollino, due di portasanta, uno stupendo capitello
corinzio, oggi esposto al Municipio di Napoli, due magnifici mosaici,
passati in possesso l'uno di un Inglese e l'altro della contessa
Woronzow, e finalmente un bell'altare di Cibele, che il cavaliere
Hamilton acquistò pel Museo britannico. Ora il palazzo presenta
l'aspetto di una distruzione completa. Gran parte delle mura
rovinarono in mare, altre giacciono disperse sul pendio dell'altura
che scende alla spiaggia; si possono scorgere però ancora le vestigia
di un certo numero di sale circolari, avanzo forse del tempio della
divinità alla quale era dedicata la villa, e sorge ancor oggi, fra tutte
quelle rovine, l'avanzo di un fusto di colonna di granito rosso
orientale.

Più scarsi ancora sono gli avanzi della villa che sorgeva un dì sulla
bella collina di Castello, che sta a cavalcioni della città verso
mezzogiorno. Dal lato del mare la rupe sorge tagliata a picco, ed a
metà si apre l'apertura di una grotta. Verso terra stanno molte vigne
e sulla sommità torreggia, in istato ancora di buona conservazione, il
castello di Capri, piccola fortezza con mura merlate e torri, che dà
all'isola un'impronta medioevale. Hadrava eseguì scavi anche in
questa località, nel 1786, e vi scoprì buon numero di sale e di bagni
già devastati, alcuni pavimenti, statue, un bel vaso di marmo bianco,
un bassorilievo rappresentante Tiberio nell'atto di offrire un sacrificio,
un cammeo con ritratto di Germanico e busti di marmo e di gesso.
Anche tutti questi oggetti vennero dispersi e regalati parte ad
Hamilton, al pittore Tischbein, al principe Schwarzenberg, parte a
Russi ed Inglesi ignoti. Nel 1791 gli scavi furono nuovamente riempiti
di terra. Tutte le rarità antiche però scompaiono di fronte alla vista
stupenda che si gode dalla collina di Castello, sul mare di Sicilia, sul
golfo azzurro di Napoli e sulla rupe maestosa di Anacapri. Si vedono
pure di là la rupe scoscesa che dà a mezzodì, nonchè i tre picchi che
si slanciano verso il cielo a foggia di obelischi granitici, denominati i
Faraglioni.

Ai piedi della collina, trovasi una delle località più romantiche

dell'isola, la Marina piccola, spiaggia angusta, esposta a
mezzogiorno, incassata nelle rocce, i cui massi rotolati in mare si
avanzano a foggia di penisola. Sorgono ivi, quasi scavate nella
roccia, due casette solitarie di pescatori; in quel punto la spiaggia
può ricettare a mala pena due barche. Seduto colà, uno si può
credere solo al mondo. Il golfo di Napoli, le sue spiagge, le sue isole,
le sue vele, sono scomparse quasi non esistessero; la vista spazia
unicamente sull'immensità del mare nella direzione della Sicilia e più
lontano dell'Africa. Non si vede che acqua, e la fantasia può
trasportarsi ugualmente a Palermo, a Cagliari ed a Cartagine. Non si
hanno all'intorno che nude rocce, scogli deserti, caverne che si
aprono sulla riva ad ambo i lati; a destra il capo Marcellino, rupe erta
gigantesca, la quale si avanza in mare; a sinistra, dentellato e
merlato, come un castello antico, il capo Tragara, ed in vicinanza a
questo i Faraglioni, scogli giganteschi, inaccessibili, d'oltre cento
piedi di altezza, emergenti dal mare come piramidi, di forma conica,
uno levigato, l'altro frastagliato in modo fantastico e bizzarro. La loro
ombra si estende sul mare, a cui dà un aspetto melanconico. Più in
là si apre in uno scoglio l'arco di una caverna, in cui possono entrare
anche le barche, e sulla loro sommità, agitati dal vento, ondeggiano
vaghi arbusti e piante selvatiche. Di tanto in tanto l'alcione che
ammaestra la giovane prole al volo, fa udire il suo rauco grido. Non
si può fare a meno di ricordare il passo del Prometeo incatenato di
Eschilo e par quasi che all'orecchio giunga lo sbatter d'ali delle
Oceanidi e l'eco dei loro canti. Più di una volta, di buon mattino, io
son rimasto ad ascoltare il canto degli uccelli marini quando
scendono sugli scogli e svolazzano sulle onde, ed alla sera la loro
voce m'è apparsa più lamentosa, simile al suono delle arpi eoliche,
che riportano inconsciamente ai desiderî del passato. Sapevo che su
i Faraglioni si trovano pure alcioni venuti dall'isola di Ustica e dalla
grotta d'Alghero in Sardegna, e se io avessi avuto vent'anni di meno,
avrei domandato loro di portarmi in quella rara grotta, o nella foresta
di Milis, dove cinquecento mila piante di aranci fan mostra dei lor
fiori e dei lor frutti, e dove notte e giorno risuona il canto
dell'usignolo. Colà mi avrebbero potuto deporre un mattino, ai piedi
della pianta di aranci più alta d'Europa, grande quanto un'elce, dove
il marchese Boyl fa ai suoi ospiti gli onori della sua villa.
Sono sogni, è vero, ma chi può rimanere qualche istante sulla Marina
piccola di Capri senza lasciare sciolta la briglia alla propria fantasia?
La solitudine e l'aspetto deserto della spiaggia sono magici, in ispecie
nel silenzio della notte, al lume di luna, quando non si ode altro che
il frangere delle onde che incessantemente si succedono le une alle
altre, quando gli scogli e i capi si perdono nell'ombra, e le fiaccole
delle barche pescherecce ora brillano sulla superficie del mare, ora
scompaiono. Pochi sono i pescatori che tengono ivi le loro barche: io
li ho visti seduti sulla sabbia bianca, intenti a racconciare le reti,
silenziosi, immersi in profondi pensieri come gente che sa mirabili
cose delle profondità marine e delle sirene che vi abitano. Uno degli
scogli porta appunto il nome di scoglio delle Sirene. L'immaginazione
del popolo sa sempre dare ai luoghi le denominazioni che più vi si
adattano; certo, sarebbe impossibile trovare in Capri un luogo
migliore per collocarvi le Sirene. Quivi si possono passare lunghe ore
a godere la brezza marina ed a contemplare gli effetti di luce sul
mare: tutto è tranquillo e tutto risplende; scintillano le onde, e gli
scogli nel calore della giornata; non si ode altro che il canto
monotono delle cicale. Luce, aria, profumi, tutto vive sotto il regno
dell'armonia, e l'animo si inebria di solitudine.

Tra la Marina piccola ed i Faraglioni, si apre una delle più vaste

grotte dell'isola, la grotta dell'Arsenale. L'acqua non vi penetra,
perchè trovasi entro terra. Vi si scorgono vestigia di costruzioni
romane. Il suo nome dice già che dovette un tempo servire di
magazzino alla gente di mare, se pure non fu un ricovero per le
galere di Tiberio, imperocchè la sua entrata è abbastanza grande per
dar loro accesso, e sono tutt'ora visibili le impronte dello scalpello
che l'allargarono e resero più regolare. Il punto della spiaggia dove
essa si trova, porta il nome di Unghia Marina, ed ivi pure, tanto al
mare quanto in alto, si scorgono vestigia di antichi muri. Anche al
capo Tragara, presso il quale sorgono in mare i Faraglioni e lo scoglio
detto il Monacone, si scorgono avanzi di antiche mura; difatti ai
tempi di Tiberio ivi era un piccolo porto, cui probabilmente si
accedeva per una strada coperta dalla villa sorgente sul monte
Tuoro.
Al capo Tragara si può discendere a terra dalla barca e salire sul
monte Tuoro, dal quale si scopre un bellissimo panorama. Sorge
colà, sopra un antico muro, un telegrafo aereo; è una particolarità
dell'isola che quasi ogni punto elevato sia occupato da un solitario,
da un monaco o da un ufficiale telegrafico. Quello del monte Tuoro
abita una piccola casa bianca. La sua stanza ha due piccole finestre
ed in ognuna trovasi fissato un telescopio. L'ufficiale telegrafico,
piccolo vecchietto dalla vista stanca, sta seduto ad un tavolo
collocato fra le due finestre, sul quale tiene aperto un voluminoso
registro. Ad ogni istante sorge dalla sua sedia, va all'una o all'altra
finestra, pone l'occhio ai due cannocchiali, quindi torna a sedere, con
tranquillità filosofica, dinanzi al suo registro, per portarsi di nuovo
dopo pochi istanti alle finestre; e questo dura dalla mattina alla sera.
Il suo cane sta seduto avanti alla porta e spia esso pure il mare,
ma... senza cannocchiale. In cima al Solaro, sopra Anacapri, dimora
un altro ufficiale telegrafico per la segnalazione dei legni che
compaiono nel mare di Sicilia. Allorquando scorge qualche cosa
degna di osservazione, la comunica al suo collega del monte, il quale
ne dà avviso all'ufficio telegrafico di Massa, che si trova al di là dello
stretto di mare, sul promontorio della Minerva; questi manda l'avviso
a Castellamare, e di là lo si trasmette infine a Castello S. Elmo di
Napoli, da dove la notizia viene tosto spedita al palazzo reale, vera
sede di novello Atreo. L'ufficiale telegrafico del monte Solaro è quegli
che dà origine a tutto questo movimento. Quando io lo vidi intento al
suo ufficio di vigilanza, mi venne in mente la sentinella del castello di
Atreo, nell'Agamennone d'Eschilo, che sta aspettando la fiammata
che deve annunciargli la presa di Troia:

θεοὺς μὲν αἰτῶ τῶν ἀπαλλαγὴν πόνων

(Supplico gli Dei di volere por termine alla mia fatica).

e mi sovvennero pure i versi di Clitennestra, quelli che descrivono

con rara evidenza il modo di trasmissione dei segnali con le
fiammate. La fiamma si accendeva sul monte Ida, giungeva su
quello di Lemno, arrivava al monte Athos dedicato a Giove, e,
varcando le onde dell'Euripo, svegliava il guardiano di Mesapio,
passava il fiume Asopo, giungeva sulla rupe di Ciotaro e, per lo
stretto di Gargopi, per la vetta di Agiplanco, per il mare Saronico e
per la rupe Aracnea, arrivava finalmente al castello degli Atridi.

Se i Greci avessero comunicato con Troia per via di un telegrafo

elettrico sottomarino, saremmo privi del piacere di leggere nei versi
stupendi di Eschilo una descrizione così vivace piena di verità.

Era venuta intanto la sera. L'ufficiale telegrafico del monte Solaro

fece un segnale, che quello del monte Tuoro trasmise tosto a Massa.
Domandai che cosa volesse esso significare. «Oggi nulla di nuovo»,
mi rispose tutto soddisfatto il vecchietto; si stropicciò gli occhi, pose
in ordine i suoi istrumenti, diede un fischio al suo cane e cominciò a
scendere dal monte. Egli abitava in Anacapri, ed ogni sera doveva
discendere cinquecento sessanta gradini, per risalirne il mattino
appresso altrettanti. Da dieci anni egli compie quel solitario ufficio,
compresi i giorni di feste, compreso quello di Pasqua: si potrebbe
dunque calcolare matematicamente quante centinaia di volte il
brav'uomo abbia fatto l'ascensione del Chimborazo, e ciò per la paga
di trenta carlini al giorno!...

Ad eccezione di questo guardiano, che mi ricordò Eschilo, non ho

trovata alcuna antichità sul monte Tuoro. Però, anche su quell'altura
Tiberio ebbe una villa. Fra il monte Tuoro e quello di Castello, scende
al mare la valle Tragara, tutta coltivata a viti e ad olivi. Giace in
questa l'edificio medioevale più ragguardevole dell'isola, la Certosa,
ora deserta, ma un giorno abitata dai monaci dell'ordine di S. Bruno.
Occupa questa un grande spazio; la sua architettura originale, i suoi
portici, i suoi i campanili bizzarramente istoriati, le sue terrazze, i
suoi tetti fatti a volta, sorgenti in mezzo alla verzura e specchiantisi
in mare, le dànno un'impronta tutta magica, che è appunto la
caratteristica dell'isola.

La navata angusta della chiesa senza cupola è parimenti l'unico

edificio di Capri che possegga un tetto a forma gotica ricoperto di
tegole. Le sue linee, delicate e nette, offrono un vivo contrasto coi
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